Κατασκευάστηκε από τον Léon Grimbert τον συνιδιοκτήτη του οίκου ανδρικής ένδυσης Arnys στο Παρίσι, έναν κορυφαίο ράφτη εκείνης της εποχής, που θεωρείται δημιουργός του περίφημου ρούχου. Ο Le Corbusier είχε ζητήσει ένα άνετο, κομψό σακάκι εργασίας και ο Grimbert δημιούργησε ένα σακάκι από κοτλέ ύφασμα, χωρίς βάτες και με άνετα-χαλαρά μανίκια. Ο συγκεκριμένος οίκος, εκείνη την εποχή έντυνε την παρισινή διανόηση της Αριστερής Όχθης (Rive Gauche) με εναλλακτικές και intellectual προτάσεις σε σχέση με το κλασικό βαρετό στυλ που επικρατούσε. Μάλιστα, τα δύο αδέρφια Grimbert, ιδιοκτήτες του ατελιέ, είχαν εισαγάγει εξαιρετικής ποιότητας αγγλικά κασμίρια και tweed υφάσματα, αλλά διέθεταν και μια τολμηρή χρωματική ματιά που σε συνδυασμό με τις αναμφισβήτητες γνώσεις τους στη ραπτική τέχνη, τους είχαν τοποθετήσει στις υψηλότερες θέσεις των κατά παραγγελία ανδρικών ενδυμάτων στο Παρίσι.
Η έμπνευση από το πανωφόρι του δασοφύλακα
Το όνομα Forestière σημαίνει «δασοφύλακας» στα γαλλικά καθώς η έμπνευση για το σχεδιασμό του σακακιού εργασίας που ζήτησε ο Corbusier, πρωτεργάτης του Bauhaus και ένας από τους σπουδαιότερους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα, προέκυψε από τα άνετα πανωφόρια των δασοφυλάκων που πρόσφεραν ελευθερία κινήσεων. Τα μανίκια βασίστηκαν σε ένα σχέδιο του 1920 (από τον πατέρα του Grimbert), εμπνευσμένο από τα κιμονό, που επέτρεπε την εύκολη κίνηση των χεριών, χωρίς να αλλάζει θέση το ρούχο στο σώμα. Αν και το αρχικό μοντέλο ήταν φτιαγμένο από μαύρο βαμβακερό κοτλέ ύφασμα με μεταξωτή φόδρα, στη συνέχεια εμφανίστηκε ραμμένο από πολλά διαφορετικά υφάσματα. Οι ώμοι ήταν μεγαλύτεροι και πιο άνετοι από ό,τι στα κλασικά σακάκια της εποχής και το τελείωμα στις τσέπες και τις μανσέτες, σε διαφορετικό χρώμα. Τη δεκαετία του 1950, το σακάκι Forestière πωλούνταν με ασορτί παντελόνι ως κοστούμι και κυριαρχούσε στη γκαρνταρόμπα των διανοούμενων της εποχής, τόσο για τις δραστηριότητες στην πόλη, όσο και για τις επισκέψεις στην εξοχή.
Πέρα από τις τάσεις της μόδας
Το Forestière δεν γεννήθηκε από τις τάσεις της μόδας, αλλά από την ανάγκη για χρηστική λειτουργία και αυτός είναι ο λόγος που η κομψότητα του είναι διακριτική (discreet) και λειτουργική (functional). Το σλόγκαν στον οίκο Arnys για το Forestiere ήταν "Le mouvement est libéré", αυτό αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία του «διανοούμενου σε κίνηση», δηλαδή ενός ανθρώπου που σκέφτεται αλλά και δημιουργεί, που περπατά στο Παρίσι, επισκέπτεται βιβλιοπωλεία και εργάζεται, φορώντας ένα ρούχο που δεν τον περιορίζει. Ο γιακάς του έχει συνήθως σχήμα «Mao» και το σακάκι, συνολικά διαθέτει τρεις τσέπες που χαρίζουν στο σχέδιο την εικόνα μιας στολής εργασίας. Οι Γάλλοι διανοούμενοι το λάτρεψαν καθώς ανακάλυψαν ένα αντισυμβατικό, καθημερινό κομψό ρούχο που μέχρι σήμερα παραμένει αγαπημένο. Ανήκει σε μια από τις κομψές ηχώ του παρελθόντος που στις μέρες μας, αναζητά τρόπους να διατηρηθεί ζωντανή καθώς οι πλουραλιστικές προτάσεις στην ανδρική μόδα, σχεδόν καταστρέφουν οποιοδήποτε ίχνος κομψότητας μέσα από το φίλτρο των εφήμερων τάσεων. Στην ασπρόμαυρη κλασική ταινία του Jean Renoir το 1939, La règle du jeu (Οι Κανόνες του Παιχνιδιού), ο χαρακτήρας του θηροφύλακα Edouard Schumacher φοράει ένα τέτοιο σακάκι. Ο Marcello Mastroianni το υιοθέτησε ως μια ενναλακτική λύση στο κλασικό blazer καθώς αναζητούσε ένα σακάκι με ανεπιτήδευτη κομψότητα, o Jean Cocteau υπήρξε επίσης υποστηρικτής του σχεδίου και πιστός θαυμαστής του οίκου Arnys, αλλά και ο διάσημος φιλόσοφος Paul Ricœur ήταν ένας από τους επώνυμους θαυμαστές του.
Berluti & Forestière
Το 2012 o οίκος Berluti που ήδη είχε προσχωρήσει στον όμιλο LVMH εξαγόρασε τον κλασικό γαλλικό οίκο Arnys. Η κίνηση αυτή έγινε στο πλαίσιο της στρατηγικής του Antoine Arnault (τότε CEO της Berluti) να επεκτείνει τις δραστηριότητες του επώνυμου brand, πέρα από τα υποδήματα, στον χώρο του έτοιμου ενδύματος (ready-to-wear) και των custom-made (sur-mesure) ανδρικών ενδυμάτων. Με αυτή την προοπτική, το 2013 η Berluti επανάφερε με δυναμικό τρόπο το περίφημο Forestière jacket σε μια επανερμηνεία του καλλιτεχνικού διευθυντή Alessandro Sartori. Χρησιμοποιήθηκαν πολυτελή υφάσματα όπως κασμίρι, εξαιρετική φανέλα και φυσικά δέρμα. Μια κίνηση που σημείωσε μεγάλη επιτυχία και αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχημένη στρατηγική κίνηση στην ιστορία του ανδρικού prêt-à-porter, καθώς κατάφερε να μετατρέψει ένα σχεδόν ξεχασμένο ένδυμα της παριζιάνικης ελίτ σε παγκόσμιο σύμβολο του quiet luxury. Το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας, ήταν να μπει δυναμικά η Berluti στον κόσμο του ανδρικού ενδύματος, αλλά και το Forestière jacket να ενταχθεί εν καιρώ στη μόνιμη συλλογή των iconic κομματιών του οίκου. Η αλήθεια είναι, ότι ο πολύ ταλαντούχος Alessandro Sartori, δημιουργικός διευθυντής από το 2016 της Zegna έχει καθορίσει τη σύγχρονη πορεία της με εξαιρετικά επιτυχημένο τρόπο καθώς κατάφερε γεφυρώσει το κενό μεταξύ του «καθημερινού» ρούχου και ενός επίσημου σακακιού και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία.
Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε για να συμμετάσχετε στη συζήτηση